Praktyczna praca. Łączące szwy i zakładki WTO Podwyższone szwy produktu

Cechy przetwarzania zakładek w produkcji lekkiej odzieży damskiej:

1. Rzutki są ciągłe.

2. Szlifuj zakładki bez dodatkowych pasków materiału.

3. W wyrobach z tkanin bawełnianych zakładki nie są prasowane podczas obróbki, tylko są układane we właściwym kierunku lub układane, a prasowanie odbywa się podczas końcowego WTO całego produktu.

4. Rygle na końcach zakładek są zastępowane przez wiązanie końców nici w supełki.

5. Jeśli zakładki są zszyte (lub zmarnowane), wówczas linia mety jest wykonywana bez zapięć na końcach zakładki (ta zasada jest również stosowana w odzieży wierzchniej). Końce linii wykończenia są przenoszone na niewłaściwą stronę, wiązane.

Obróbka podcięć

1. Wycinanie podcięć.

2.1. Podcięte szwy.

Studfiles.net

2.4. Metody obróbki rzutek i podcięć

Rzutki są wykorzystywane do produkcji wszelkiego rodzaju asortymentu męskiego, damskiego i dziecięcego. W zależności od lokalizacji zakładki mogą być łokciowe, barkowe, górne, na spódnicach i spodniach - wzdłuż linii talii, z przodu - wzdłuż linii talii, skierowane w górę iw dół. Rzutki mogą być dzielone, ciągłe, mogą zamieniać się w fałdy i zakładki.

Rozcięte zakładki są szlifowane, zaczynając od cięcia części, ze szwem o szerokości 7-10 mm, zmniejszając szerokość do zera i kończąc linię poniżej cięcia o 10-15 mil. Jeśli zakładka znajduje się na środku części, jest szlifowana, rozpoczynając i kończąc linię 10-15 mm od końców zakładki. Końce zakładek są zamocowane. Zakładka jest wyprasowana, luz na końcu jest zszyty i mocowany w produktach z podszewką z paskiem materiału z powłoką klejącą. Możesz również ułożyć pasek materiału podczas szlifowania zakładki, a następnie naciąć i wygiąć ten pasek w jednym kierunku.

W wyrobach z wełnianych tkanin garniturowych i płaszczowych na całej długości zakładki umieszczony jest pasek tkaniny. Podczas prasowania zakładki umieszcza się naddatek z jednej strony, a pasek z drugiej, co jest niezbędne do uzyskania jednolitej grubości w obszarze zakładki.

Ciągłe rzutki są stosowane w produktach wykonanych z cienkich tkanin, a także w odzieży wierzchniej wykonanej z gęstych i grubych tkanin, jeśli długość zakładki nie przekracza 160 mm. Naddatki szwów dla rzutek dzielonych i nieciętych można zszywać lub zszywać w produktach wykonanych z materiałów trudnych do obróbki cieplnej na mokro.

Zgodnie z OST 17-745-78 przeprowadzono ujednolicenie głównych parametrów rzutek prostych ciągłych w produktach dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Ujednolicenie kształtów i rozmiarów zakładek umożliwiło stworzenie półautomatycznej maszyny do ich szlifowania.

Rzutki, zamieniając się w miękkie fałdy, mogą być wykonane w postaci zakładek, jednostronnych i dwustronnych miękkich fałd. Rzutki, zamieniając się w jednostronną fałdę, szlifują wzdłuż linii znakowania, najpierw w poprzek naddatku, a następnie wzdłuż boków.

Rzutki, zamieniając się w nadjeżdżające miękkie fałdy, odrywają się od poprzecznej linii znakowania jedną linią. Szwy zakładek są prasowane tylko w obszarze przetarcia. Wyprasowana zakładka jest przymocowana linią.

Zakładki składane (zakładki) są szlifowane w taki sam sposób jak zakładki nieobcięte, wzdłuż linii znakowania.

Podcięcia stosuje się zwykle w sukienkach damskich i dziecięcych, płaszczach do stworzenia luźnego kroju, zastępując zaszewki na przodzie sukienki, spódnicach, rękawach.

W podcięciu jedna sekcja części jest wycinana dłużej niż druga do głębokości rozwiązania zakładki. Wzdłuż tego nacięcia układana jest linia na stebnówce dwuigłowej z chwytaczem. Następnie sekcje części są szlifowane (jak zakładki), wzdłuż sekcji układana jest linia z zespołami. W zależności od modelu podcięcia są również połączone szwem przeszyciowym. Jeśli odległość między liniami przekracza szerokość naddatku szwu, pasek materiału jest umieszczany pod linią szwu od wewnątrz.

2.5. Metody obróbki elementów wykończeniowych odzieży

warkocze, paski, intarsje, falbanki, falbanki, aplikacje,

bufki, falbany, hafty itp.

Obróbka detali z listwą wykończeniową tkaniny składa się z elementów łączenia listwy z detalem oraz zgrzewania końcówek listwy. Pasek szyty jest na maszynie dwuigłowej z rozstawem igieł 12, 19, 28 i 32 mm, sekcje składane z obu stron za pomocą urządzenia, a pasek jest podawany z rolki.

Jeśli pasek wykończeniowy podczas dalszej obróbki dotrze do cięcia części, wówczas jego końce muszą wejść w szwy zszycia tych części; jeśli zgodnie z modelem pasek tkaniny nie dochodzi do cięcia części, jest dostosowywany do znacznika. Następnie pasek jest odcinany, a wolny koniec jest wszywany na maszynie do szycia, zginając się natychmiast do wewnątrz. Podczas zszywania paska tkaniny wzdłuż zamkniętego konturu jego koniec jest regulowany przez wygięcie sekcji do wewnątrz o 1-2 mm od cięcia i przejście do drugiego końca paska o 7-10 mm. Poszczególne listwy można regulować za pomocą uchwytu w tym samym czasie co orurowanie.

Wykończenia to takie części, które są połączone z częścią główną bez wyginania boków. Te wykończenia obejmują warkocz, koronkę, sznurek. Do zszywania warkocza wzdłuż prostych i lekko zakrzywionych konturów używana jest maszyna dwuigłowa 852x10 komórek. z uchwytem 1-22 MOMZ TsNIIShP, a do regulacji oplotu wykańczającego na części z jednym zagiętym cięciem - maszyna klasy 803x6. z osprzętem 1-58 MOMZ TSNIISHP.

Aby zszyć koronkę na detalu ze szwem łatkowym, użyj urządzenia 1-37 MOMZ TSNIISHP, które jest zainstalowane na maszynie o 335 komórkach. firma „Minerva”, wykonująca wahadłowe ściegi zygzakowe i posiadająca nóż do wycinania odcinków części w pobliżu linii.

Do wykończenia części za pomocą sznurka lub plecionki profilowanej na maszynie montowana jest specjalna stopka z otworem na sznurek lub plecionkę wprowadzaną do kaset lub szpul. Zszycie warkocza lub sznurka na części można wykonać tak, aby ścieg nie był widoczny z przodu.

Obróbka falbanek, falbanek, falbanek, peplum polega na łączeniu ich części szwami o szerokości 2-5 mm z obrzucaniem odcinków lub bez, w zależności od właściwości tkanin; rejestracja otwartych przekrojów części ze szwami krawędziowymi z obrzucaniem; zszywanie cięć otwartych lub zamiatanych, cięć brzegowych lub cięć topionych. W falbankach, pelerynach i baskach istnieje możliwość zaprojektowania fasonów z przeszyciami, jeśli występuje podszewka lub podkreślony pasek materiału

Falbanki, falbanki szyte są równolegle do cięć na maszynie dwuigłowej z marszczeniem, odległość między liniami wynosi 1-4 mm. Lotki i zespoły są połączone z głównymi częściami za pomocą szwów, szwów, szwów górnych i mogą być wszywane w wykańczające szwy i fałdy.

Falbana z wykończonymi brzegami jest wszyta w równoległe linie na środku z marszczeniem, odległość między liniami wynosi 2 mm. Następnie quilling jest przyszyty do detalu wzdłuż zamierzonej linii pośrodku między liniami.

Aby uzyskać falbankę z figurową krawędzią, linia jest układana w linie zygzakowate. Parametry linii są pobierane zgodnie z modelem.

Zaciągnięcia można wykonać na maszynie, układając równoległe ściegi po prawej stronie ściegami luźnymi za pomocą stopki prowadzącej. Na początku i na końcu linii są zamocowane, tkanina jest równomiernie zbierana na dolnych nitkach. Aby zabezpieczyć linie przed kwitnieniem pod zaciągnięciami, połóż podszewkę z tkaniny głównej lub podszewki. Końce linii tworzących zaciągnięcia muszą następnie wpaść w szew lub są zamknięte fałdami. Zaciągnięcia dla ulgi można wykonać za pomocą sznurka.

Aplikacje nanoszone są na detale dwugłowicowym półautomatycznym ściegiem zygzakowym z jednoczesnym obcinaniem ściegu, a także nakładane poprzez powielanie folią samoprzylepną.

Hafty na detalach wyrobu wykonywane są na specjalistycznych maszynach i półautomatach. W maszynach półautomatycznych wzór haftu jest ustawiany przez program.

Jako wyroby wykończeniowe można zastosować materiały takie jak zamsz, welur, filc, dwoina itp. Wzory transferowe stosuje się również do uszlachetniania metodą druku termicznego (przeniesienie wzoru z papieru na tkaninę w temperaturze prasowania 180-200°C) .

Zadanie 3. Ustal metody obróbki detali odzieży.

Na podstawie badania metod obróbki części odzieży ustalić różne metody obróbki wybranego elementu i przedstawić zgodnie z tabelą. 4.2.

Tabela 4.2.

Metody obróbki części

Zadanie 4. Wybierz metodę obróbki progresywnej dla jednego z elementów garderoby.

Wybór progresywnej metody przetwarzania i kolejności operacji opiera się na badaniu metod przetwarzania. Kolejność kompilacji - zgodnie z tabelą. 4.3, 4.4

Tabela 4.3.

Kolejność technologiczna obróbki części

(nazwij wybrane pozycje)

Wymagania dotyczące sprawozdania z laboratorium:

1. Przestudiuj konstruktywną różnorodność szczegółów odzieży.

2. Metody przetwarzania badań: wycinki, wypełnij tabelę 4.1.

3. Ustalić metody obróbki detali odzieży: klapy, klepki, ulotki, ramiączka, paski, paski, szlufki, detale naszywanych kieszeni, kokietki, wszywki, zaszewki, podcięcia, elementy wykończeniowe (warkocze, półki, wkłady, falbanki, komplety) , marszczenia, aplikacje, bufy, hafty itp.), wypełnić tabelę 4.2.

4. Wybierz metodę obróbki progresywnej dla jednego z detali odzieży, wypełnij tabelę 4.3.

5. Wyciągnij wnioski, zapisz w raporcie.

Pytania kontrolne:

1. Jak obrabiane są sekcje części w zależności od rodzaju tkaniny?

2. Bardziej zaawansowane metody obróbki małych części (zawory, ulotki, paski naramienne itp.).

3. Jakie są metody obróbki górnych krawędzi kieszeni naszywkowych?

4. Jakie są rodzaje zakładek i metody ich obróbki?

5. Jakie są elementy wykończeniowe odzieży i metody ich obróbki?

1. Gozdiew, Yu.M. Technologia chemiczna wyrobów skórzanych. M.: wyd. Akademia, 2006.

2. Kryuchkova, G. A. Technologia szycia i dzianin. M.: wyd. Akademia, 2009.

3. Terskaya, L. A. Technologia krojenia i szycia odzieży futrzanej. M.: Akademia, 2004.

Studfiles.net

20. Przetwarzanie zakładek w różnych produktach.

Aby nadać produktowi określony kształt zgodnie z sylwetką osoby, a także w celu lepszego dopasowania produktu do sylwetki, na głównych detalach wykonuje się zakładki. Rozwiązanie zakładek i ich liczba zależą od szczelności dopasowania produktu. W zależności od umiejscowienia na wyrobie zakładki dzielą się na górne i od pasa. Górne zaszewki znajdują się od szwu na ramionach, przy szyi, pod pachami lub szwie bocznym. Te rzutki są niezbędne do uzyskania wypukłości produktu w okolicy klatki piersiowej. Zaszewki od linii talii są niezbędne do dopasowania produktu do figury w obszarze talii. Zgodnie z metodą przetwarzania zakładki mogą być dzielone i ciągłe. W lekkiej sukience zakładki są ciągłe. W zależności od modelu zaszewki mogą przechodzić w miękkie fałdy, można je zastąpić zaszewkami-zaszewkami, fałdami, podcięciami i tłoczonymi szwami. Zakładki wychodzące z rozcięcia zaznaczają części od wewnątrz wzdłuż wzoru pomocniczego trzema liniami, a znajdujące się w środku części czterema liniami: środkową, boczną i liniami wyznaczającymi początek i koniec zakładki. Część jest składana przednią stroną do wewnątrz wzdłuż linii środkowej, najpierw zakładki są przesuwane wzdłuż linii bocznej, a następnie szlifowane. Zakładki wychodzące z nacięć części są szlifowane, zaczynając od nacięć, a kończąc ściśle na liniach poprzecznych wyznaczających koniec zakładki. Rzutki, znajdujące się na środku części, szlifują, zaczynając od jednego z końców. W zależności od modelu, zakładki mogą być przyszyte z przodu. Szycie odbywa się za pomocą nici jedwabnych na odległość; dostarczone przez modelkę. W takim przypadku górna nić jest wywrócona na lewą stronę i zawiązana węzłem. Rzutki, zamieniające się w miękkie fałdy, są również oznaczone od wewnątrz trzema lub czterema liniami. Rzutki, zaprojektowane wzdłuż kręconych linii, muszą zostać zmiecione przed szlifowaniem. Długość ściegu biegowego wynosi 1,5 cm, nici fastrygujące są usuwane po zszyciu, zakładki są prasowane z jednej strony, w zależności od modelu.

21. Przetwarzanie kokietek i ich związek z produktem.

Kokietki występują w różnych kształtach: prostych, owalnych i kręconych. Zgodnie z metodą łączenia kokietki można zszywać i napowietrzać. Dolną krawędź karczku można zszyć i odpiąć, a także obszyć lamówką, falbanką, falbanką, koronką itp. Przetwarzanie kokietek napowietrznych z prostymi krawędziami. Na karczku narysowana jest linia rąbka, a na głównej części linia krawędzi karczku. Krój kokietki jest zaginany w lewą stronę wzdłuż zamierzonej linii, w wyrobach z tkanin wełnianych i jedwabnych jest zamiatany ściegami prostymi o długości 1-1,5 cm i prasowany, a w wyrobach z tkanin, na których widoczne są ślady nici tkackie są trudne do usunięcia, są prasowane bez wstępnego formowania . Karczek umieszcza się na części głównej, wyrównując zagiętą krawędź karczka z linią zaznaczoną na części głównej. W wyrobach z tkanin wełnianych i jedwabnych karczek jest fastrygowany ściegami ręcznymi o długości 1,5-2 cm i regulowany w odległości podanej przez modelkę. Nici do obrzucania krawędzi i fastrygowania kokietki są usuwane, szew połączenia kokietki z główną częścią jest zachmurzony. Dolna krawędź kokietki jest zaprasowana.

Studfiles.net

3. Obróbka zakładek i podcięć.

Zakładka jest zamiatana od końca do szerokiej części i szlifowana od szerokiej części do końcówki. Podczas szycia linia powinna zakończyć się dobrze pod koniec zakładki.

Podczas prasowania zakładki są układane z dwóch lub z jednej strony. Prasując zaszewki w jednym kierunku, zagięcie materiału od wewnątrz powinno być zawsze skierowane do środka przodu lub tyłu. Jeśli produkty są wykonane z grubej tkaniny, zakładki są cięte i prasowane z dwóch stron.

Cechy przetwarzania zakładek w produkcji lekkiej odzieży damskiej:

1. Rzutki są ciągłe.

2. Szlifuj zakładki bez dodatkowych pasków materiału.

3. W wyrobach z tkanin bawełnianych zakładki nie są prasowane podczas obróbki, tylko są układane we właściwym kierunku lub układane, a prasowanie odbywa się podczas końcowego WTO całego produktu.

4. Rygle na końcach zakładek są zastępowane przez wiązanie końców nici w supełki.

5. Jeśli zakładki są zszyte (lub zmarnowane), wówczas linia mety jest wykonywana bez zapięć na końcach zakładki (ta zasada jest również stosowana w odzieży wierzchniej). Końce linii wykończenia są przenoszone na niewłaściwą stronę, wiązane.

Cechy przetwarzania zakładek w produkcji lekkiej odzieży damskiej:

1. Rzutki są ciągłe.

2. Szlifuj zakładki bez dodatkowych pasków materiału.

3. W wyrobach z tkanin bawełnianych zakładki nie są prasowane podczas obróbki, tylko są układane we właściwym kierunku lub układane, a prasowanie odbywa się podczas końcowego WTO całego produktu.

4. Rygle na końcach zakładek są zastępowane przez wiązanie końców nici w supełki.

5. Jeśli zakładki są zszyte (lub zmarnowane), wówczas linia mety jest wykonywana bez zapięć na końcach zakładki (ta zasada jest również stosowana w odzieży wierzchniej). Końce linii wykończenia są przenoszone na niewłaściwą stronę, wiązane.

Obróbka podcięć

Podcięcia są rodzajem zaszewek i elementem wykończeniowym odzieży. Podcięcia mogą być na gorsecie, spódnicy i rękawach - w zależności od modelu.

Podcięcia, zarówno proste, jak i kręcone, są traktowane szwem, szyciem do krawędzi i szyciem o dowolnej szerokości, w zależności od stylu.

Podczas obróbki podcięć za pomocą szwu lub szwu krawędziowego z przodu produktu podcięcia są o 1 centymetr krótsze niż to konieczne, a linia jest kontynuowana poza podcięciem o 1 centymetr.

Podczas obróbki podcięcia ściegiem o dowolnej szerokości, górne i dolne linie podcięcia są obracane kawałkiem tego samego materiału, a następnie cięte wzdłuż linii podcięcia, dolna strona jest składana w zespół, a górna linia podcięcia jest naszywana To.

1. Wycinanie podcięć.

Podcięcie jest zaprojektowane tak, aby jedno z jego cięć było dłuższe od drugiego (aby utworzyć marszczenia lub fałdy).

2. Marszczenie w podcięciach z marszczeniami.

Zgodnie z tolerancją długiego odcinka podcięcia układane są dwie równoległe linie (1 i 1 ′), dolne końce nici są ściągane razem; uformowany zespół jest prostowany równomiernie (lub zgodnie z modelem). Długość boków podcięcia jest wyrównana.

2.1. Podcięte szwy.

Podcięcie jest zeszlifowane, wyrównując nacięcia boków (analogicznie do szlifowania rozciętych zakładek). Linia jest układana od strony zespołu.

2.2. Obróbka szwów.

Szew skierowany na boki bez marszczenia, zaprasowany. Jeśli jest to przewidziane przez model, dostosuj naddatek podcięcia dla części.

3. Obróbka podcięć z fałdami.

W przeciwieństwie do marszczonych podcięć, plisowane podcięcia mają zakładki zamiast marszczenia na dłuższym boku podcięcia.

Studfiles.net

Podsumowanie lekcji na temat „Przetwarzanie zakładek”

Temat lekcji: Obróbka węzłowa spódnicy. Rzutki.

Cele Lekcji:

Edukacyjne: zapoznanie uczniów z rodzajami i przeznaczeniem rzutek, ukształtowanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie obróbki rzutek w lekkim stroju;

Edukacyjne: kultywowanie kultury pracy i poczucia odpowiedzialności;

Rozwijanie: rozwijanie uważności i dokładności, obserwacji i samodzielności w pracy.

OUUN - Aby wykształcić umiejętność porównywania obiektów pod względem kształtu, projektu i cech materiału. Rozwijaj logiczne i przestrzenne myślenie.

Podstawowe pojęcia: rzutki, konstruktywne linie.

Pomoce dydaktyczne i wizualne: manekin, na którego połowę nałożony jest ubiór bez rzutek, na drugiej ubiór z rzutkami, próbki szycia (niezwykle duże) obróbki krok po kroku rzutek, slajdy, klipy wideo.

Rodzaj lekcji: łączona.

Komunikacja międzyprzedmiotowa: historia, rysunek.

Etap przygotowawczy: uczniowie mają za zadanie zebrać materiał na temat stylów ubioru z różnych epok historycznych. Przygotowanie do lekcji polega na samodzielnej pracy uczniów z dodatkową literaturą, przygotowaniu prezentacji elektronicznej oraz indywidualnych konsultacjach z prowadzącym.

Na tablicy: temat lekcji, epigraf; karty z nazwami linii, karty z wymiarami i wzorami obliczeniowymi, rozmiary odzieży damskiej, rysunek prostej spódnicy.

Plan lekcji (2 lekcje po 40 minut).

Moment organizacyjny (1 min.).

Przedstawienie tematu i celu lekcji (1 min.).

Sprawdzenie wiedzy (5 min.).

Prezentacja nowego materiału (wspólnie ze studentami) (10 min.).

Pytania utrwalające wiedzę (5 min.).

Ćwiczenie „Przetwarzanie zakładki” (18 min.).

Minuta kultury fizycznej (1 min.).

Praca praktyczna nr 1 „Technologia obróbki zakładek”; Praca praktyczna nr 2 „Wykonywanie próbek do obróbki zakładek” (35 min.).

Końcowa część lekcji, podsumowanie i ocena (3 min.).

PODCZAS ZAJĘĆ

1. Powitanie studentów, apel, sprawdzenie gotowości do pracy.

2. Brzmienie tematu lekcji. Motto do lekcji (napisane na tablicy) czyta nauczyciel: „Ludzie nie rodzą się z umiejętnościami, ale są dumni z nabytego rzemiosła” (przysłowie).

Z historii: Krawiec i kuśnierz to jedne z najtrudniejszych zawodów związanych ze sztuką ubierania człowieka. Od czasów starożytnych tych rzemiosł nauczano od dzieciństwa. Nauka była długa i trudna. Praca krawca w XIV-XVII wieku. To była dość ciężka praca fizyczna. Ale wraz z pojawieniem się uniwersalnych maszyn do szycia szycie stało się znacznie łatwiejsze.

Cel naszej lekcji: przy pomocy nowoczesnego sprzętu i narzędzi krawieckich nauczysz się oznaczać zaszewki na tkaninie i obrabiać zaszewki na detalach odzieży.

3. W celu przywrócenia w pamięci uczniów koncepcji rysunku proponuje się uczniom zadanie przy tablicy (4 osoby):

1) Karty z nazwami linii są mocowane na tablicy za pomocą magnesów - linia klatki piersiowej, linia talii, linia horyzontu, linia bioder, linia życia.

Zadanie polega na prawidłowym wybraniu i ułożeniu kart na manekinie i rysunku spódnicy oraz wskazaniu kierunku linii warunkowych do wykonania pomiarów i zbudowania rysunku;

2) Na tablicy zamocowane są karty z pomiarami i wzorami obliczeniowymi: Sat: 2 + Pb, Zp, Dts / 2, Di.

Zadanie polega na prawidłowym wybraniu i ułożeniu kart na liniach rysunku prostej spódnicy;

3) Na tablicy zamocowany jest rysunek prostej spódnicy.

4) Rozmiar odzieży damskiej jest zapisany na tablicy: 158-96-104.

Zadanie polega na wyjaśnieniu, co oznaczają te liczby.

Pozostali uczniowie obserwują wykonanie zadania, oceniają jego poprawność i zwracają uwagę na ewentualne błędy.

Dodatkowe pytania:

W jakiej skali zbudowany jest rysunek ubioru?

Jakie znaki wymiarowe są dzielone na pół podczas nagrywania?

4. Co to jest zakładka i dlaczego jest potrzebna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważ kostiumy z różnych epok historycznych.

Uczniowie pokazują slajdy przygotowane na lekcję. Aneks 1

Kostium damski starożytnej Grecji był bardzo prosty. Tkaninę mocowano na ramionach węzłem lub specjalnymi klipsami i przepasywano w talii, tworząc w ten sposób duże objętości w klatce piersiowej i biodrach. Wszystkie linie postaci kobiecej były zasłonięte draperią (szata bez zaszewek na manekinie). Z biegiem czasu kostium się zmienił, stał się bardziej wyrafinowany, elegancki. Ale duże tomy nadal ukrywały kobiece ciało. Nowoczesna moda stawia wiele wymagań ubraniom, a przede wszystkim wygodzie i praktyczności. Pojawienie się nowych materiałów przyczyniło się do rozwoju współczesnej mody młodzieżowej - ubrań super obcisłych, jasnych i pięknych (ubiór z zakładkami na manekinie).

Jak uzyskać produkt z płaskich części, który odpowiada trójwymiarowym formom kobiecej sylwetki? To jest główne zadanie procesu szycia. Spośród środków, za pomocą których rozwiązuje się ten problem, najczęstsze są zakładki, które pomagają stworzyć niezbędne dopasowanie figury.

Wniosek: Nadmiar materiału na sylwetce jest usuwany w zakładkach.

Przed kontynuowaniem lekcji zapiszmy temat i postawmy sobie za zadanie dowiedzieć się: jakie są zakładki pod względem lokalizacji i projektu (dane przedstawimy w formie diagramu).

Rzutki można wykonać z cięcia i na środku części. Zaszewki ścinane - 1 - (Ryc. 1, ubiór z zaszewkami) mają kształt trójkąta i są stosowane w wyrobach do talii i ramion. Trzy zakładki znajdują się wzdłuż linii talii w produktach z paskiem - z przodu, z boku iz tyłu (rysunek spódnicy, próbki odzieży). Z założenia te zakładki są podzielone na podzielone i ciągłe. Zakładki dzielone są używane podczas przetwarzania produktów z grubych niedrogich tkanin (próbki szycia).

Zaszewki na środku części - 2 - (ryc. 1, ubiór z zaszewkami) mają kształt rombu i są stosowane głównie w wyrobach na ramię.

Na modelu zakładki są pokazane za pomocą linii konstrukcyjnych w kierunku szwu zakładki (ryc. 1, dodatek 1). Liczba i kształt rzutek zależy od stylu i wielkości produktu. Aby podsumować to, co zostało powiedziane, uczniowie otrzymują diagram (ryc. 2, załącznik 1).

Z historii: Od starożytności chłopców uczono rzemiosła krawieckiego. Biznes przechodził z ojca na syna. Kiedy uczeń mógł sam uszyć i wykończyć kostium, otrzymał tytuł mistrza. Taki garnitur we wszystkich warsztatach rzemieślniczych nazywany był „arcydziełem”.

Zaznaczanie zakładek.

Zakładki wychodzące z rozcięcia zaznaczamy kredą lub mydłem po lewej stronie części (rysowanej w zeszycie) trzema liniami: linią środkową, linią boczną i linią ograniczającą koniec zakładki (ryc. 3. , Załącznik 1). Zakładki znajdujące się w środku części są oznaczane za pomocą czterech linii: środkowej, bocznej i linii określających początek i koniec zakładki (patrz przykłady obróbki krok po kroku).

Aby przetworzyć zakładkę, część jest składana wzdłuż linii środkowej przednią stroną do wewnątrz. Aby warstwy tkaniny nie poruszały się podczas przetwarzania, zakładka jest odcinana szpilkami, umieszczając je prostopadle do linii szwu (uczniowie pracują z próbkami). Fastrygowanie odbywa się wzdłuż linii bocznej, zaczynając od góry zakładki do cięcia części. I szlifują od cięcia do góry, stopniowo redukując linię do zera. Na początku i na końcu linii wykonuje się rygiel (załącznik 2).

Jeśli zakładka znajduje się na środku części, fastrygowanie i szlifowanie jej boków rozpoczyna się od jednego z wierzchołków.

Fałda zakładki i szew są zaprasowane. Następnie część jest rozkładana, naddatek na zakładkę jest składany na bok i prasowany. W przypadku rzutek umieszczonych pionowo naddatek jest prasowany w kierunku środka produktu, w przypadku rzutek poziomych i nachylonych - w górę. Naddatki materiału na rozciętej zakładce są wyprasowane (Załącznik 1, wykroje szycia). W górnej części zakładki, po szlifowaniu, tworzy się luz tkaniny (wybrzuszenie), jest ona szyta z niewłaściwej strony żelazkiem z wilgocią.

5. Wychowanie fizyczne

6. Pytania utrwalające wiedzę:

Do czego służą rzutki?

Który garnitur ma więcej rzutek: damski czy męski?

W jakich produktach wykonywane są zakładki cięte?

W jaki sposób zakładki są widoczne na szkicu modelu?

Jak planowane są zakładki na detalach?

Jak prasowane są zakładki w produktach?

Patrząc na czyjąś pracę, nie będziesz pełny. (Przysłowie)

7. Ćwiczenia. Obróbka wycinanek.

Wyposażenie, materiały i narzędzia: kawałek tkaniny bawełnianej o wymiarach 25x30 cm, nożyczki, nici, igła, szpilki krawieckie, naparstek, linijka, maszyna do szycia, stół prasowalniczy, żelazko, próbki obróbki pooperacyjnej zaszewek. karty instruktażowe.

Porządek pracy:

TB podczas pracy z narzędziami ręcznymi, podczas pracy na maszynie do szycia, podczas pracy z żelazkiem;

Na środku klapy materiału, po lewej stronie, obrysuj zakładkę: długość 18 cm, rozwiązanie 8 cm (4 cm od środka zakładki po lewej i prawej stronie), narysuj boki zakładki.

Złóż część przednią stroną do wewnątrz, posiekaj zakładkę szpilkami, zamiataj, łącząc boki zakładki, zaczynając od góry do cięcia.

Zszyj zakładkę wzdłuż linii bocznej, zaczynając od rozcięcia do góry, stopniowo redukując linię do zera. Wykonaj ściegi na początku i na końcu ściegu. Usuń nici fastrygujące.

Złóż zakładkę i zaprasuj szew. Naciśnij zakładkę na jedną stronę. Zaklej luz na górze zakładki z lewej strony.

Dołącz próbkę do albumu.

Samokontrola: wymiary zakładki odpowiadają podanym; linia ściegu jest równa, rozpoczyna się od rozcięcia tkaniny, kończy się na zagięciu, u góry zakładki; rygle są wykonywane na początku i na końcu linii.

W trakcie ćwiczenia – celowe obchody miejsc pracy uczniów:

obejście, aby sprawdzić początek pracy;

obejście na potrzeby nauczania indywidualnego z uczniami opóźnionymi - objaśnienie materiału edukacyjnego, pokazujące realizację metod pracy.

Analiza pracy studenta.

8. Wychowanie fizyczne

9. Praca praktyczna nr 1. Technologia obróbki zakładek.

Dla uczniów opracowano karty o różnym stopniu złożoności z pytaniami i zadaniami na ten temat (ryc. 4). Aby uzyskać ocenę „Doskonały”, należy wykonać wszystkie zadania.

Porządek pracy:

W zadaniach nr 1 i nr 2 zakreśl literę prawidłowej odpowiedzi;

Zadanie nr 3 do wykonania ołówkiem.

10. Praca praktyczna nr 2. Wykonywanie próbek zakładek przetwórczych.

Dla uczniów opracowano karty o różnym stopniu złożoności z zadaniami na ten temat (ryc. 4). Aby uzyskać ocenę „Doskonały”, należy wykonać wszystkie zadania.

Wyposażenie, materiały i narzędzia: kawałki tkaniny o wymiarach 17x20 cm, nożyczki, nici, igła, szpilki krawieckie, naparstek, linijka, maszyna do szycia, stół prasowalniczy, próbki obróbki zakładek krok po kroku, karty zadań .

Porządek pracy:

1) Zapoznaj się z rysunkami - schematami zakładek;

2) Aby przetworzyć podane zakładki;

3) Sprawdź jakość wykonanej pracy;

W trakcie realizacji zadania - celowe spacery po stanowiskach pracy uczniów w celu sprawdzenia rozpoczęcia pracy;

obchody sprawdzające, czy uczniowie przestrzegają zasad gruźlicy;

chodzenie w celu sprawdzenia poprawności wykonywanej pracy;

Lekcja na temat „Przetwarzanie zapięcia w bocznym szwie spódnicy za pomocą warkocza - zamek błyskawiczny”.

Element edukacyjny, czas Materiał edukacyjny wskazujący zadania Wskazówki dotyczące opanowania materiałuUE - 0 Cele: Utrwalenie materiału na temat: „Przygotowanie maszyny do szycia do pracy”.

Zapoznaj się z jednym ze sposobów obróbki zapięcia za pomocą warkocza - zamka błyskawicznego.

Naucz się przetwarzać zapięcie w bocznym szwie za pomocą warkocza - zamka błyskawicznego. Przeczytaj uważnie cele lekcji.

UE - 1 Wykonaj test na temat „Mechanika”.

1. Kolejność czynności przy rozpoczynaniu pracy na ręcznej maszynie do szycia określ cyframi w lewej kolumnie.

Przeprowadź recenzję partnerską. Opuść stopkę. B. Włóż szpulkę do bębenka. B. Nawlecz górną nić. D. Przeciągnij dolną nić przez otwór w płytce ściegowej. E. Trzymając górną i dolną nić lewą ręką, wykonaj 2-3 ściegi, prawą ręką obracając koło zamachowe do siebie. E. Włóż bębenek do zaczepu.

Zaznacz znakiem plus poprawną odpowiedź2. Długie wyżłobienie igły, gdy jest ona zamocowana w uchwycie igły, musi być obrócone: a) w lewo; b) w prawo; c) dla osoby pracującej za maszyną; d) w kierunku wahadłowca; e) od strony górnej nici.

Wpisz brakujące słowo.3. Im większy numer igły maszyny, tym __________ sama igła: 4. Za wysokiej jakości uważa się taką linię, w której regulowane są _________ __________ oraz naprężenie ____________ i ____________ nici.5. Sprawdź poprawność odpowiedzi w załączniku nr 16. Oceń swoją pracę według schematu 9-10 poprawnych odpowiedzi – „5”; 7-8 odpowiedzi – „4”; 5-6 odpowiedzi – „3”; mniej – „2” Wpisz wynik do arkusza ocen.

Spódnice są zwykle zapinane na haftki, guziki i zamki błyskawiczne. Najpopularniejszy i najwygodniejszy zamek błyskawiczny. Służy do szycia dowolnych spódnic. W spódnicy zamek błyskawiczny może znajdować się w lewym bocznym szwie, w szwie z tyłu lub przednim panelu spódnicy.Takie zapięcie jest praktyczne i estetyczne. Prawidłowo uszyty, jest ukryty w linii szwu, fałdy lub nacięcia, gładko leży i nie napina tkaniny. Długość zamka powinna odpowiadać długości zapięcia, a kolor jego oplotu powinien odpowiadać kolorowi materiału produktu. Warkocz zamka błyskawicznego jest zwykle wszywany na maszynie do szycia za pomocą specjalnej stopki

Praca indywidualna UE-3 Cel: Wykonać pracę praktyczną z wykorzystaniem karty instruktażowej i obrazu graficznego

1. Zamiataj boczne nacięcia spódnicy Zegnij niezszyte boczne nacięcia spódnicy na lewą stronę wzdłuż zaznaczonych linii, zamiataj i wyprasuj

Patrz Załącznik nr 2 Pracuj indywidualnie, zwróć uwagę na grafikę.

UE-4 2. Sfastrygować zamek błyskawiczny. b) zamknij zamek błyskawiczny i sfastryguj jego drugą stronę tak, aby zbiegające się fałdy materiału całkowicie zakryły ogniwa zamka Patrz Załącznik nr 3 Pracuj indywidualnie, zwróć uwagę na obraz graficzny strona przednia) 0,1 ... 0,2 cm od piorunochronów. Linia na końcu zamka powinna przebiegać prostopadle do szwu bocznego lub pod kątem w odległości 0,2 ... 0,5 cm od ostatnich ogniw zamka b) przyszyć krawędź i dolne końce taśmy zamka do zamka naddatek na szwy.

Oceń swoją pracę według schematu: ocena „5” - za samodzielne wykonanie wysokiej jakości produktu o określonych przez prowadzącego wymiarach i częstotliwości wykańczania Ocena „4” - za samodzielne wykonanie produktu z niewielkimi odchyleniami od ustalone wymagania dotyczące dokładności i częstotliwości wykańczania, które po zwróceniu uwagi nauczyciela można wyeliminować bez poświęcania dużej ilości czasu Ocena „3” - za samodzielną realizację produktu ze znacznymi odchyleniami w dokładności i częstotliwości wykańczania, ale które mogą być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem po jego zakończeniu, co wymaga znacznych nakładów czasu Ocena „2” - za prace niespełniające wymagań.

Wpisz wynik do metryczki Pracuj indywidualnie, zwracając uwagę na grafikę.

UE-6 Cel: odprawa.1. Przeczytaj ponownie cele lekcji. Czy osiągnąłeś swoje cele? 2. Oceń swoją pracę na lekcji, wpisz ocenę do arkusza końcowego.3. W domu kontynuuj pracę nad projektem (zapisz całą pracę, którą wykonałeś w klasie, przetwarzając zapięcie w bocznym szwie spódnicy za pomocą zamka błyskawicznego.) 4. Zapisz zadanie w dziennikuZałącznik 1.

1. 1-B; 2-E; 3-B; 4-G; 5-A; 6-D.2. B; e.3.grubszy.4. długość ściegu; Góra i dół.

Załącznik 2

1. Uwaga - oznacza przymocowanie zagiętych krawędzi części linią biegową 2. Żelazo - zmniejsz grubość szwu, fałdy lub krawędzi części.

Dodatek 3

Baste oznacza łączenie części części lub małych części z częścią główną za pomocą linii fastrygowania.

Dodatek 4

Samokontrola. Sprawdź: 1) jednolitość szerokości ściegu zamka błyskawicznego; 2) czy ogniwa zamka są zamknięte przez zagięty brzeg tkaniny; 3) dokładność wykonania.

Lekcja nr 5. Temat: „Przemysły nowoczesnej produkcji

Cele i zadania lekcji

Na lekcji wyjaśnimy pojęcia "społeczność światowa", "rewolucja naukowa i technologiczna", "megalopolis", "nierówność społeczna", "Internet", "rewolucja informacyjna". Scharakteryzujmy współczesne społeczeństwo, przeanalizujmy jego pozytywne i negatywne aspekty oraz omówmy rolę postępu technologicznego w rozwoju społeczeństwa ludzkiego. Nadal będziemy się uczyć, jak dokonywać analizy porównawczej, rozwiązywać problemy, brać udział w dyskusjach, oceniać wydarzenia i zjawiska z różnych punktów widzenia. Podczas lekcji postaramy się wyrazić nasz stosunek do świata przedsiębiorców i zastanowić się nad związkiem między interesami materialnymi i moralnymi.

Plan nauki nowego materiału:

Nowoczesna produkcja, jej charakterystyczne cechy. skład współczesnego społeczeństwa. Problemy związane z nowoczesną produkcją. Gospodarka, jej rola w życiu społeczeństwa.

Pomyślmy...

Czym jest współczesne społeczeństwo? Z czego możemy być dumni i odwrotnie, jakimi problemami pilnie musi zająć się ludzkość we współczesnym świecie? Porozmawiamy o tym na lekcji.

1. Nowoczesna produkcja i jej cechy charakterystyczne

Zadanie: praca z materiałem akapitu i dodatkowym materiałem, scharakteryzuj współczesne społeczeństwo, wykonaj zadania i odpowiedz na pytania.

Pytania do klasy:

Jakie są prognozy współczesnych naukowców dotyczące przyszłości ludzkiego społeczeństwa? Wymień cechy współczesnego społeczeństwa. Jakie branże przodują dzisiaj? Jak zmienił się charakter pracy współczesnych ludzi? Jak zorganizowana jest kontrola pracy? Opisz stan rozwoju łączności telewizyjnej i telefonicznej. Jakie są plany na przyszłość tych branż? O jakich nowych wynalazkach dowiedziałeś się podczas lekcji? Jaka jest konkluzja autora?

Wypisz technologie, które już znasz. W jaki sposób technologia Ci pomaga?

2. Skład współczesnego społeczeństwa

W XXI wieku większość ludności świata mieszka w miastach. Z czym to jest związane? Dlaczego megamiasta stały się symbolem naszych czasów? Jaką rolę odgrywa w tym rolnictwo? Opisz skład i zainteresowania ludzi współczesnego społeczeństwa.

Wyciągnijmy wnioski...

Skład współczesnego społeczeństwa

Są to ludzie różnych zawodów: programiści, menedżerowie, projektanci itp.

Główne wymagania: wysoki poziom wiedzy, umiejętności, profesjonalizm i odpowiedzialność.

Współczesny człowiek ma ogromne możliwości ciekawego i godnego życia.

3. Problemy związane z nowoczesną produkcją

Niestety na współczesnym niebie nie wszystko jest takie gładkie i bezchmurne. Jakie są konsekwencje przejścia na nową produkcję? Jak się w nim czuje człowiek?

Zagrajmy w grę o nazwie Debata. Przedstawię Państwu teraz dwa stanowiska dotyczące postępu technologicznego. Twoje zadanie: 1. Podzieleni na grupy, brońcie określonego punktu widzenia. 2. Spróbuj przekonać stronę przeciwną na swoją korzyść.

Pozycja pierwsza:

„Technologia pomaga człowiekowi żyć łatwo i ciekawie. Samoloty i pociągi przewożą ludzi w dowolne miejsce na świecie. Przetwórcy żywności odciążają gospodynie domowe od prac domowych. Telewizja opowiada i pokazuje, co się dzieje na świecie”.

Pozycja druga:

"Tak to jest. Ale komputery dla wielu zastępują komunikację z innymi ludźmi. Odpady z produkcji zanieczyszczają powietrze i wodę wokół ludzi. Do oceanu trafiają tony szkodliwych substancji. A istniejąca broń nuklearna może kilkakrotnie zniszczyć Ziemię. Narastają sprzeczności między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Nierówność społeczna nie została wyeliminowana”.

Podsumowanie lekcji

Kontynuuj wyrażenia: Lubię we współczesnym społeczeństwie ... Martwię się we współczesnym społeczeństwie ...

Praca domowa:

Zapoznaj się z § 4 podręcznika, wykonaj kreatywne zadanie: wyobraź sobie, że jesteś fotografem i musisz napisać fotoreportaż o współczesnym społeczeństwie. Jakie zdjęcia zrobiłbyś, aby pokazać główne, charakterystyczne cechy współczesnego społeczeństwa? Przedstaw pracę w formie kolażu i przedstaw ją.

infourok.ru

3.7.3. Przetwarzanie rzutek od talii

Rzutki ciągłe (ryc. 44) są przetwarzane w taki sam sposób jak rzutki piersiowe - z paskiem materiału na całej długości, umieszczając go z boku cięcia bocznego. Przed prasowaniem naddatek na zakładkę i pasek materiału na wysokości pasa są rozłożone i odciągnięte w celu lepszego dopasowania zakładki.

Przetwarzanie podzielonych rzutek z talii jest podobne do przetwarzania podzielonych rzutek na klatkę piersiową. Rzutki, które zamieniają się w fałdy, są szlifowane do zaznaczonej linii, w zależności od modelu. Podczas szlifowania zakładki w obszarze, który przechodzi w fałdę, linia jest zakończona pod kątem prostym lub rozwartym do fałdy. Prasowanie zakładek odbywa się jednocześnie z prasowaniem fałd.

Zaszewki tworzą miękkie ogony na wyrobie u góry iu dołu w talii poprzez przyszycie ich z przodu lub z tyłu w zależności od długości

od modelu. Prasowanie odbywa się tylko na zszytym obszarze.

3.7.4. Obróbka półek

Z ODCIĘTYMI BOKAMI

W celu uzyskania ściślejszego dopasowania produktu w pasie oraz ułatwienia wykonania obróbki cieplnej na mokro w wyrobach wykonanych z tkanin wełnianych zawierających włókna wełniane zmieszane z włóknami syntetycznymi, półki zostały zaprojektowane z odciętymi częściami bocznymi.

Obróbka półek rozpoczyna się od obróbki przednich zakładek, po czym następuje połączenie. 44. Obróbka rzutek Zjedz boki kieszonki od końca do końca wzdłuż linii talii ukośnymi ściegami o długości 10-12 mm lub

z taśmą klejącą. Następnie główne i boczne części półki są składane przednią stroną do wewnątrz, wyrównując nacięcia i zszywane wzdłuż boku szwem o szerokości 10 mm. Szew jest zwilżony i wyprasowany (ryc. 45).

3.7.5. Przetwarzanie szwów reliefowych

Szwy wypukłe, które mają zarówno cel konstrukcyjny, jak i dekoracyjny, mogą być różnego rodzaju: szyte, szyte, nad głową z zamkniętym krojem, szyte, z otworem, z brzegiem itp. Szwy wypukłe wykonuje się za pomocą łap z linijką prowadzącą.

Szwy wypukłe mają szerokość co najmniej 10 mm. Zszywanie odbywa się z wyrównaniem nacięć i znakami kontrolnymi od strony najbardziej bezpośredniego cięcia ryglami na początku i na końcu linii. Sekcje jednego szwu są szlifowane od góry do dołu, a drugie od dołu do góry. Obróbka cieplna na mokro szwów odbywa się zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych - są one prasowane lub prasowane. Prasowanie szwów odbywa się zgodnie z modelem. W pionowych ściegach wytłaczanych naddatki szwów są często prasowane w kierunku środka części. Przed szyciem w celach edukacyjnych zaleca się przeszlifować sekcje szwem o szerokości 9 mm na specjalnej maszynie lub prostymi ściegami ręcznymi, wyrównując je z kombinacją znaków kontrolnych. Podczas zamiatania produkt jest umieszczany na stole (podczas przetwarzania produktów o prostej i przedłużonej sylwetce) lub podnoszony nad stół (podczas przetwarzania produktów o sąsiedniej sylwetce). Jeden szew jest wykonywany od góry do dołu, a drugi od dołu do góry, najbardziej ukośne cięcie części powinno znajdować się na górze. Podczas szycia linia jest umieszczana obok linii fastrygowania i jest wykonywana wzdłuż najbardziej prostego cięcia.

Istnieją dwa rodzaje zszytych szwów wypukłych: szyte od przodu (ryc. 46, a) i od niewłaściwej strony (ryc. 46, b). W zależności od modelu tłoczone szwy mogą znajdować się na detalach płaszcza w jednym lub kilku równoległych rzędach. Przed szlifowaniem wypukłego szwu z niewłaściwej strony jego kierunek jest zaznaczony kredą, następnie część jest składana wzdłuż zaznaczonej linii przednią stroną do wewnątrz i szyta równolegle do zakładki, cofając się od niej o 2-4 mm.

Ryż. 45. Obróbka zduplikowanej półki z odciętą częścią boczną

Następujące szwy reliefowe są wykonywane równolegle do pierwszego za pomocą stopy z linijką prowadzącą. Podwyższone szwy z przodu

w taki sam sposób, jak opisano powyżej, ale linie są ułożone na przedniej stronie części. Uformowane wypukłe szwy są budowane, przerywając linię w rogach.

Ryż. 46. ​​​​Obróbka zszytych wytłaczanych szwów:

a - szycie z przodu; b - to samo z niewłaściwej strony

Nałożone szwy tłoczone z zamkniętym krojem są obrabiane na częściach składających się z dwóch części lub na częściach pełnych. W pierwszym przypadku jedno z nacięć jest najpierw przetwarzane za pomocą szwu z otwartym cięciem. Szerokość naddatku zależy od szerokości ściegu wykańczającego. Cięcie górnej części jest składane i zamiatane z boku naddatku na specjalnym pojeździe w odległości 10-15 mm od zakładki. Następnie szew jest prasowany od strony złożonego cięcia. Obrobiona krawędź jest nakładana na dolną część części, wyrównując ją z cięciem, jedna część jest fastrygowana na drugiej zgodnie ze znakami kontrolnymi i dopasowana linią wykończeniową. Aby wykonać szew wypukły na części pełnej, wymagany jest naddatek równy dwukrotności szerokości linii mety i naddatku szwu. Na zaznaczonej linii od strony naddatku część jest zginana i zamiatana w odległości 10-15 mm na specjalnym pojeździe.Po wyprasowaniu górna część wypukłego szwu jest nakładana na dolną, łącząc je wzdłuż zaznaczonych linii, fastrygując jedną część na drugiej, a następnie dopasowując.

Szwy wypukłe można obrabiać na częściach składających się z jednej lub dwóch części. Podczas wykonywania szwu na części dwuczęściowej części są najpierw łączone szwem o szerokości zależnej od ściegu wykańczającego i rodzaju szwu (z rozcięciem otwartym lub zamkniętym). Po fastrygowaniu na specjalnej maszynie szew jest prasowany z niewłaściwej strony. Linię mety układa się z przodu wzdłuż szwu. Regulacyjne szwy wypukłe na części pełnej wykonuje się za pomocą dodatkowego paska tkaniny w następujący sposób.

1. sposób. Płaska linia szwu jest nakładana na półkę z niewłaściwej strony i przenoszona na przednią stronę. Po niewłaściwej stronie wzdłuż linii wypukłego szwu nakłada się pasek cienkiej wełnianej, bawełnianej lub lnianej tkaniny o szerokości równej dwukrotności szerokości linii wykończeniowej plus 20-30 mm i cięte wzdłuż nici wątku. Środek paska powinien pokrywać się z linią wypukłego szwu (ryc. 47, a). Pasek jest mocowany za pomocą szpilek, aby zapobiec przesuwaniu się i mocowany ściegiem maszynowym, układając go wzdłuż zamierzonej linii od przedniej strony półki. Następnie wzdłuż linii półka jest składana w jednym kierunku, a pasek w drugim, a płaskorzeźba jest szyta wzdłuż głównej części od strony niewłaściwej strony w odległości 3-5 mm od zakładki (ryc. 47, b). Pasek jest złożony na bok, szew jest zmieciony, wyprasowany z niewłaściwej strony, umieszczając półkę wzdłuż stołu. Następnie wykonywana jest linia mety (ryc. 47, c).

Ryż. 47. Przetwarzanie strojenia ciągłych wytłaczanych szwów

2. sposób. Półka jest wygięta przednią stroną do wewnątrz wzdłuż zamierzonej linii wypukłego szwu i zszyta w odległości 3-5 mm od zakładki, jednocześnie umieszczając dodatkowy pasek materiału pod półką, aby jego szerokość po prawej stronie była równa do szerokości linii mety plus 10 mm (ryc. 47, d ). Szew reliefowy jest zamiatany, prasowany, a następnie wykonywana jest linia mety (ryc. 47, e).

trzeci sposób. Po zszyciu wypukłości półki w odległości 3-5 mm na zakładkę nakłada się pojedynczy lub podwójny pasek tkaniny, mocując go na specjalnej maszynie zygzakowatą linią ściegu (ryc. 47, e). Zamiatanie, prasowanie i wykańczanie szwów (ryc. 47,g) wykonuje się w taki sam sposób, jak podczas przetwarzania pierwszej metody.

Wytłaczane szwy za pomocą sznurka są przetwarzane w następujący sposób. Pas tkaniny amortyzującej umieszcza się pod tkaniną główną i układa pierwszą linię wzdłuż zaznaczonej linii od przodu. Pomiędzy tkaninami wkłada się sznurek i układa drugą linię, ciasno zaginając ją górną częścią. Szwy są przetwarzane za pomocą stopki z jednym rogiem. Ilość rzędów wszytego sznurka zależy od modelu.

Szwy tłoczone z obrzeżem można wykonać zarówno na części pełnej, jak i dzielonej. Proces obróbki składa się z dwóch etapów: doszycia podwójnie złożonego paska tkaniny wykończeniowej w odległości równej szerokości lamówki do jednej części oraz przymocowania drugiej części do przeszycia lamówki.

Studfiles.net

Praca praktyczna - Krawiectwo - Praca z tkaniną

karta instrukcji

Narzędzia i akcesoria: skrzynka robocza, cięcie produktu.

1. Zszyj zaszewki na ramionach, zaczynając od nacięcia na ramieniu do końca. Zaprasuj zaszewki na ramionach po obu stronach.

2. Wyprasuj zaszewki na ramionach w kierunku środka pleców, wyprasuj luz na końcach zaszewek lekko wilgotnym żelazkiem.

Uwaga: pasy piersiowe są przetwarzane w ten sam sposób. rzutki. Są prasowane w kierunku spodu produktu.

Zszyj zakładkę, zaczynając od nacięcia na ramieniu, wyprasuj do środka pleców (a).

Uwaga: Jeśli zakładka jest przeciwna, należy ją wyprasować (b).

samokontrola

Sprawdzać:

1. długość i szerokość zakładek;
2. dokładność ryglowania na końcu linek;
3. poprawność prasowania zakładek.

1. Od czego zacząć szlifowanie zaszewek?
2. W jakiej kolejności przeprowadza się obróbkę cieplną na mokro zakładek?
3. Jak zawiązać luz na końcach zakładek?
4. Jaka jest kolejność przetwarzania zakładki wychodzącej z pachy?

karta instrukcji

Obróbka cięć bocznych i barkowych

Narzędzia i akcesoria: skrzynka robocza, szczegóły cięcia.

Sekwencja pracy

1. Zszyj boczne szwy od przodu, lekko naciągając fałd materiału na zakładkę.
2. Szwy żelazne, obrzucane ręcznie ściegiem zygzakowym lub ukośnym ściegiem owerlokowym.

Uwaga: Na cienkich materiałach rozcięcia po bokach można prasować. W tym przypadku zszyte części są prasowane do przodu, a następnie obrzucane są jednocześnie dwie sekcje.

1. Zszyj sekcje ramion z boku półki.
2. Wyprasuj sekcje ściegów do tyłu, obrzuć je.

Uwaga: Odcinki barkowe można również obrabiać prostownicą. W tym przypadku kolejność ich obróbki jest podobna do kolejności obróbki bocznych przekrojów.

samokontrola

Sprawdzać:

1. czy szew jest szyty równomiernie wzdłuż boku i ramienia;
2. dokładność obrzucania odcinków bocznych i pobocznych;
3. dokładność obróbki cieplnej na mokro sekcji bocznych i barkowych.

1. Jak obrabiać cięcie ramion za pomocą prostownicy?
2. Jaka jest kolejność przetwarzania cięcia bocznego zatyuzhką?
3. Jaka jest wielkość naddatku na cięcia boczne i barkowe?

„Służąc pracy”, S.I. Stolyarova, LV Domnenkova

Praca praktyczna Karta instruktażowa Wykonanie drugiej przymiarki Narzędzia i akcesoria: skrzynka robocza, produkt. Przebieg pracy: Załóż produkt, posiekaj szpilkami wzdłuż linii zapięcia, wyrównując linie środkowe. Sprawdź poprawność obróbki odcinków bocznych i barkowych, ich kierunek. Sprawdź długość, kierunek zakładek, dokładność ich obróbki. Sprawdź dopasowanie produktu wzdłuż pachy, szyi. Sprawdź symetrię kieszeni naszywek. Sprawdź długość produktu....

Istnieją różne rodzaje kieszeni: górne, ze ściągaczem, w szwie, wewnętrzne. Najczęściej używane kieszenie to górne i ściągane. Z wyglądu naszywane kieszenie są proste i złożone, mogą składać się z jednej, dwóch lub więcej części. Poniższy rysunek przedstawia najczęściej spotykane rodzaje naszywanej kieszeni: a - prosta, b - z lamówką imitującą wentyl, c - z kontrafałdą, ...

Okładziny podcięte służą do obróbki podkrojów pach, dekoltów i innych cięć, które mają kształt owalnych linii, narożników itp. (wycinanki z peleryną, kwadrat). Wycinane są po przymierzeniu produktu, gdy został już określony kształt i wielkość wycięcia na detalu. Kierunek wspólnego gwintu w okładzinie i detale muszą się zgadzać. Praca praktyczna: Karta instruktażowa Wykonywanie podciętego lica szyi Narzędzia i akcesoria: praca ...

Karta instruktażowaNarzędzia i akcesoria: pudełko robocze, cięcie produktu. Kolejność wykonywania prac Obróbka ściegu podbieraczami pojedynczymi 1. Rozcięcia podbieraczy obszyć na maszynie ściegiem zygzakowym lub lamówką z rozcięciem. 2. Zegnij opaskę do przodu wzdłuż linii zagięcia stopki, zamieść dolne nacięcia wezgłowia, wyszlifuj. Wyprostuj rogi, wywróć na prawą stronę, zamieść boki wzdłuż linii ...

Po pierwszej przymiarce i poprawieniu wad produkt jest przygotowywany do drugiej przymiarki: poddawane są obróbce zakładki, obróbka i fastrygowanie kieszeni, szlifowanie i oblewanie boków i ramion, obróbka boków i detali wykończeniowych. Następnie przeprowadzana jest obróbka cieplna na mokro zakładek, szwów na ramionach i bokach, boków i elementów wykończeniowych. Wilgotna obróbka cieplna produktu Obróbka wilgotno-cieplna jest ważną częścią procesu technologicznego wytwarzania odzieży. Spotkanie…

www.ktovdome.ru

Jakość odzieży, jej wygląd zależą od skrupulatnego przestrzegania podstawowych zasad wykonywania pracy maszynowej i mokrej w procesie szycia. To właśnie staranność wykonania wszelkiego rodzaju prac i przestrzeganie warunków technicznych na wszystkich etapach zapewniają profesjonalizm wykonania rzeczy i odróżniają ją od niestarannie wykonanych wyrobów amatorskich. Sukienka ze skręconymi szwami, ciasnymi naddatkami na szwy, źle wywiniętymi rogami kołnierzyków i wieloma innymi drobnymi mankamentami nie może być piękna i elegancka.

Przed zszyciem części należy zamieść lub wyskrobać szpilkami i sprawdzić poprawność połączenia. Szyj od strony mniej rozciągliwej i niedopasowującej się tkaniny.

Podczas szycia części produktu są umieszczane po lewej stronie igły, a naddatki szwów po prawej stronie.

Wskazane jest wyrównanie naddatków szwów na szerokość przed ich połączeniem, a podczas szycia sekcje części muszą być połączone.

Szwy szwów powinny być równe, proste i przebiegać dokładnie wzdłuż linii cięcia części. Ich odchylenia na boki, krzywizna szwu powodują pęcznienie, zaciągnięcia i nierówności na powierzchni produktów, które często próbuje się usunąć żelazkiem, co jest możliwe tylko na bardzo krótki czas.

Na początku i na końcu ściegu należy wykonać rygiel podwójnym ściegiem wstecznym o długości 0,7-1 cm. Rygle chronią szew przed rozpruciem. Wykonuje się je poprzez naciśnięcie dźwigni rewersu podczas szycia. Jeśli używanie tej dźwigni w maszynie jest niewygodne, przymocuj szew, wiążąc końce nici węzłami.

Końce nici górnych ściegów wykończeniowych należy wywinąć na lewą stronę i zawiązać, aby zapobiec ich wykwitaniu.

Podczas łączenia części o różnych rozmiarach linia jest wykonywana od strony mniejszej. Podczas łączenia części pod kątem i układania na nich ściegów wykończeniowych szew jest wykonywany do górnej części rogu, pozostawiając igłę w tkaninie, podnosząc stopkę i rozkładając produkt bez wyjmowania igły z materiału. Po umieszczeniu części do szycia lub wykańczania po drugiej stronie narożnika stopka jest opuszczana i szycie jest kontynuowane. Podczas szlifowania części pod kątem naddatek szwu w rogu należy przyciąć prawie do samej góry (nie sięgając 1-2 mm). Przy niewystarczającym rozcięciu naddatku nie można dobrze wykonać narożnika.

Rzutki są szlifowane od szerokiego końca do wąskiego.

Obrzucaj nacięcia ściegiem zygzakowym lub ściegiem do dziurek. Szerokość zygzaka 0,3-0,5 cm. Przed obrzucaniem szwy są wyrównane na szerokość, przecinając nożyczkami.

Szerokość naddatków na szwy wewnętrzne wynosi 0,5-1 cm, dla otwartych szwów 1,5-2 cm. Wewnętrzne szwy są obrzucane tylko na bardzo luźnych materiałach. W wyrobach wykonanych z niektórych rodzajów tkanin i dzianin, których sekcje się nie kruszą, szwy nie mogą być zachmurzone.

Podczas szycia zakrzywionych części naddatki szwów należy przyciąć, aby nie napinały szwu i nie psowały wyglądu produktu.

Na naddatku wklęsłego szwu wykonuje się nacięcia, które nie sięgają linii o 2-4 mm. Im bardziej zakrzywiony szew, tym częściej trzeba go przecinać.

Na wypukłych zagięciach części naddatki na szwy są cięte narożnikami, to znaczy nadmiar tkaniny jest usuwany, a gdy część jest wywrócona na lewą stronę, na naddatku nie tworzą się zagniecenia i zmarszczki.

Podczas szycia kilku warstw materiału można uniknąć dużej grubości szwu, przycinając pewne naddatki. Tak więc podczas łączenia części za pomocą uszczelki naddatek na uszczelkę jest odcinany do samej linii.

Szycie części z różnymi naddatkami na szwy odbywa się od strony tej, która ma mniejszy naddatek.

Podczas łączenia górnych części z podszewką szycie wykonuje się od strony materiału podszewki, w przeciwnym razie maszyna może zebrać i wbić podszewkę w szew.

Podczas szycia części, z których jedna ma zespół, linia jest wykonywana na niezmontowanej części. Montaż powinien znajdować się na dole, gdyż inaczej podczas szycia stopka przesuwa tkaninę, zaburzona jest jednolitość montażu, powstają zmarszczki i fałdy. Aby utworzyć zespół, układa się dwie równoległe linie w odległości 0,5 cm między nimi. Pociągając razem dwie nitki obu linii w tym samym czasie, równomiernie rozprowadź dopasowanie. Końce nici są związane, szczegóły są zmiecione. Podczas zszywania części za pomocą zespołu szew jest układany między dwiema liniami zespołu (ryc. 1).

Kawałki kwaśnej śmietany są mielone, cofając się od 1 mm linii fastrygowania w kierunku naddatku szwu.

Podczas obracania rogów (kołnierz, bok, mankiety itp.) Naddatek szwu w nich jest cięty w taki sposób, że po wywinięciu części naddatki nie zachodzą na siebie, ale nie tworzą się puste przestrzenie (ryc. 2).

Na końcach szwów (na krawędziach produktu) naddatki są cięte narożnikami (ryc. 3).

Podczas szycia na dzianinach lub materiałach bardzo rozciągliwych należy lekko rozciągnąć szew, aby był bardziej elastyczny. Jeśli szew nie powinien się rozciągać, należy w niego włożyć taśmę. Elastyczne szwy na dzianinach i innych rozciągliwych materiałach najlepiej wykonywać w trybie zygzakowym o szerokości 0,1-0,2 cm. Długość ściegu w tym przypadku powinna być ustawiona nieco mniej niż zwykle (0,1-0,2 cm).

Podczas szycia części upewnij się, że naprężenie nici jest prawidłowe. Linia nie powinna zapętlać się, węzeł ściegu powinien tworzyć się w tkaninie, a nie na powierzchni. Szew nie powinien się kurczyć. Sprawdź prawidłowe naprężenie nici w następujący sposób. Weź kawałek materiału do zszycia, złóż go pod kątem 45° i zszyj w niewielkiej odległości od zakładki. Rozciągnij powstały szew; jeśli się zerwie, spójrz, która nić się zerwała - górna czy dolna i poluzuj naprężenie tej nici. Ponownie sprawdź ścieg i regulując naprężenie nici, upewnij się, że ścieg się nie zrywa.

Przed szlifowaniem aksamitnych części sekcje są zamiatane dwiema równoległymi liniami. Linia szycia jest ułożona między nimi. Szlifuj części z aksamitu i aksamitu ze słabym naprężeniem nici.

Podczas pracy na maszynie do szycia z różnymi rodzajami tkanin bardzo ważny jest dobór odpowiedniej igły i nici. Cienkie nici wymagają cienkich igieł i odwrotnie.

Czasami przy szyciu bardzo gęstych materiałów, skóry, zamszu, niektórych rodzajów dzianin syntetycznych, igła często pomija ściegi z powodu zwiększonego tarcia i rozciągania nici podczas formowania ściegu. W takim przypadku bez zmiany nici należy wymienić igłę na grubszą. Podczas szycia sztucznej skóry lub niektórych materiałów laminowanych igła czasami nagrzewa się do tego stopnia, że ​​stopi się plastik lub klej. Zamykają koniec igły i oczko, a szwy nie tworzą się. Smarowanie szwu olejem maszynowym lub roślinnym lub impregnowanie nimi nici pomaga tego uniknąć. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość maszyny i zwiększyć długość ściegu.

Skóra ma zwiększone przebicie, dlatego do jej szlifowania lepiej używać specjalnych płaskich igieł. Ponadto sztuczna skóra ma zwiększoną rozciągliwość we wszystkich kierunkach, dlatego podczas szycia części w większości przypadków należy ułożyć krawędź lub specjalną taśmę w szwach.

Szwy przenoszące duży ładunek (ramię, przeszycie w kołnierzu, rękawy, łączenie stanika ze spódnicą, szew pośladka spodni) wykonujemy w dwóch liniach, a w niektórych przypadkach warkocz lub brzeg umieszczamy w szew.

We wszystkich rodzajach odzieży kołnierze, mankiety, boki, ulotki, klapy kieszeni wykonane są z uszczelką. Materiał wyściółki zależy od materiału cholewki. W przypadku płaszczy i grubych tkanin wełnianych może to być koralik, gęsta fizelina, perkal z powłoką klejącą. W przypadku tkanin kostiumowych i odzieżowych jako podszewkę stosuje się fizeliny cienkie, fizeliny z powłoką klejącą, gruby perkal i madapolam. Do bardzo cienkich tkanin jedwabnych i bawełnianych należy stosować transparentny nylon (twardy) oraz fizeliny kambrowe lub bardzo cienkie.

Linie wykończeniowe są układane na przedniej stronie produktu. Ale w tych przypadkach, gdy używa się do nich nici lureksowych lub grubych nici, takich jak tęczówka, są one schowane w czółenku, a linia jest szyta od wewnątrz, tak aby na przedniej stronie produktu znajdowała się dolna nić.

W wyrobach wykonanych z dzianin i tkanin z nitką metaliczną lub metaliczną podczas wykonywania szwów nitki są często wyciągane przez igłę i pojawia się wiele zaciągnięć. Aby uniknąć tego bardzo nieprzyjemnego efektu, używają tylko nowych, ostrych igieł iw miarę możliwości nici jedwabnych lub poliestrowych.Pod szwem podczas szycia umieszcza się paski papieru lub kalki. Po zmieleniu papier jest usuwany.

Przy niewystarczającym napięciu nici górnej i wahadłowej czasami pojawia się wada szwu „uśmiechnięta”, to znaczy podczas prasowania boki części nie są dociskane do siebie, a nici linii są widoczne w szwie . Aby wyeliminować wadę, zwiększ naprężenie nici wahadłowej i wyreguluj pod nią górne naprężenie, aby „uśmiech” zniknął.

Po zszyciu szwy i linie wykończeniowe są prasowane. W tej pracy należy przestrzegać następujących zasad.

Każdy szew należy prasować wilgotną szmatką (żelazkiem do prasowania) aż do całkowitego wyschnięcia. Białe tkaniny lniane lub bawełniane są używane jako żelazka - perkal, madapolam, len. Tkaninę należy zwilżyć i dobrze wykręcić, aby na produkcie nie pozostały mokre plamy. Aby zapobiec drukowaniu naddatku szwu z przodu, pod nim umieszcza się gruby papier lub drewnianą linijkę.

Podczas prasowania części obrotowych i części o złożonym kształcie należy użyć szablonów wykonanych z grubego papieru. Szablon jest wycinany dokładnie zgodnie z kształtem części bez naddatków na szwy i wkładany do środka lub nakładany na niewłaściwą stronę części. Prasowanie należy wykonać po tej stronie części, w której widoczne są lamówki (tj. od spodu); obrzeże należy wyprostować, uzyskując jego jednolitość i wyraźny, regularny kształt boków toczonych części.

Szwy na cienkich materiałach są prasowane głównie w jednym kierunku, na grubych materiałach są prasowane.

Naddatki na szwy na ramionach są prasowane na półce, jeśli z tyłu jest zakładka, z tyłu, jeśli nie ma zakładki, lub prasowane.

Naddatki szwów bocznych są prasowane z tyłu, jeśli istnieje zakładka boczna, a na półce, jeśli nie ma zakładki. Naddatki szwów w rękawie z dwoma szwami są prasowane w górnej połowie; w żelazku z pojedynczym szwem, jeśli nie ma zakładki, prasuj do linii przedniej rolki, jeśli jest zakładka łokcia; środkowy szew jest wyprasowany do przedniej połowy.

Reliefy, zakładki od ramion i linii talii są wyprasowane do środka półki lub tyłu. Zaszewki piersiowe wychodzące z boków są zaprasowane, szwy do mocowania kokietek do kokietek (ryc. 4).

Produkty są prasowane po niewłaściwej stronie przez wilgotną szmatkę. Musisz przesuwać żelazko, trzymając się kierunku nitek osnowy, przesuwając żelazko wzdłuż ukośnej nici, tkanina jest rozciągnięta.

Jeśli części są błyszczące z przodu, możesz usunąć połysk (lasas), umieszczając mokre żelazko złożone w kilku warstwach na tym obszarze i lekko dotykając go żelazkiem. Para wyprostuje wyprasowane włókna tkaniny, a połysk zniknie. Szwy są prasowane na krawędzi z niewłaściwej strony, umieszczając złożone części po jednej stronie, a naddatek szwu po drugiej od linii ściegu.

Prasowanie szwów na aksamicie i aksamicie odbywa się poprzez podłożenie pod szew szczotki do ubrań z naturalnego włosia lub zagięcie tkaniny „twarzą w twarz”, bez dociskania żelazka, a jedynie lekkiego dotykania nim tkaniny. Jedwabny aksamit jest prasowany na wagę. Zakleszczenia włosia na aksamicie i aksamicie usuwa się mokrą szmatką złożoną z kilku warstw, dotykając go żelazkiem i szczotką, która wygładza zmięty włos, a także parą, prostując włosie szczotką.

Przed przystąpieniem do obróbki termicznej produktu na mokro należy usunąć z materiału wszystkie ślady po kredzie, ślady i nici fastrygujące.

Obróbkę cieplną na mokro tkanin podszewkowych i acetatowych najlepiej wykonywać bez wilgoci, ponieważ woda może je poplamić. Jeśli tkanina nie daje się wyprasować, lekko zwilż żelazko z pistoletu natryskowego (unikając dużych plam) i przeprasuj przez nie.

Tkaniny bawełniane i lniane można prasować bez żelazka, spryskując wodą z butelki z rozpylaczem po niewłaściwej stronie.

Podczas prasowania okata rękawy najpierw prasują szew od niewłaściwej strony do żebra, ostrożnie prostując i zszywając zespół okata końcówką żelazka. Produkt należy ułożyć na desce w taki sposób, aby materiał gorsetu leżał poniżej, a rękawy na górze. Naddatek szwu i 1-2 cm rękawa są prasowane na kołnierzu; spód pachy i oczko są prasowane, wchodząc w materiał rękawa o 3-5 cm. Staraj się nie rozciągać szytego szwu. Z przodu, góra rękawa i okat są prasowane na specjalnym stojaku lub na wadze z pomocą małej poduszki.

Aby uniknąć zwisania tkaniny, szew należy najpierw wyprasować, a dopiero potem wyprasować na bok.

We wszystkich obracających się częściach, przed ich wykręceniem, szew obrotowy musi zostać wyprasowany. Jeśli nie zostanie to zrobione, bardzo trudno jest uzyskać równą krawędź i wyraźną linię prostą gotowego szwu.

Szczególnie ważne jest, aby nie pominąć tej operacji podczas obracania boku, klap, kołnierzyka. Prasowanie zamiatanych części odbywa się w dwóch etapach: najpierw przeprowadza się lekkie wstępne, a następnie, po usunięciu nici, końcową wzmocnioną obróbkę wilgocią.

Podczas przeprowadzania obróbki cieplnej na mokro produktu należy przestrzegać reżimu termicznego. Jej naruszenie często prowadzi do pojawienia się opali, przebarwień, powstawania plam i zacieków. Dlatego najpierw sprawdź na klapie, które ustawienie żelazka zapewnia dobre prasowanie tkaniny i nie dopuszcza do powstawania wad.

Po przetworzeniu szwu części powinny ostygnąć na desce do prasowania, aż nadany im kształt zostanie całkowicie ustalony.

Krótko mówiąc, WTO była już omawiana na tym blogu.

Pozwól, że ci przypomnę; WTO to praca z żelazem w produktach.

Często spotykam się z pytaniem: jak usunąć nadmiar nalotów (np. nadwyżki materiału z rzutek) z niektórych operacji w produktach z włóknami naturalnymi?

Najważniejsze przy wykonywaniu takiej pracy przy wytwarzaniu produktów jest spokój i cierpliwość.

Na początku praktyki zajmie to dużo czasu, ale zapewniam wszystkich, że z czasem i doświadczeniem każdy będzie w stanie nauczyć się wykonywania takich operacji szybko i sprawnie.

WTO sutyuzhivaniya nadwyżka z zakładki, proponuję wziąć pod uwagę przy szyciu klasycznych spodni damskich z tkaniny zawierającej 60% wełny.

Najpierw zszywamy zakładkę od góry do dołu.

Oto, co się stało:

Detal kroju spodni układamy tak, aby zakładka była skierowana w naszą stronę
i wyprasować samą zakładkę, po lekkim zmoczeniu jej z opryskiwacza/pulweryzatora

Następnie prasujemy zakładkę w pożądanym kierunku.
W tym przypadku do środkowego szwu.

A potem już zwilżamy / pluskamy trochę niżej w kręgu zakładki
i zacznij sutyuzhivat luz na tkaninie.

Aby to zrobić, w dużym kole (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeśli jesteś leworęczny, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przestaw żelazko, lekko stagnując w miejscu, aby umożliwić wyschnięcie luzu i zmniejszenie ...

Porządkowanie... i prasowanie...

okrągły....

Następnie zataczamy małe kółko, tj. już bliżej centrum gdzie kończy się nasza zakładka...

I trochę chwytamy środek… i znowu… zatrzymujemy żelazo…

Koło zamykamy...

Jeśli nadal masz choć trochę nadmiaru materiału, powtórz wszystkie operacje ponownie.

Z reguły, aby powtórzyć, wystarczy „chodzić” w małym kółku i stać trochę z żelazkiem już na środku ...

Detal produktu powinien ostatecznie okazać się równy i suchy.

Porównajmy co się stało i nad czym trzeba popracować...

Zaszewki to detale, bez których nie da się poprawnie uformować reliefu sąsiedniej odzieży i zapewnić piękne dopasowanie rzeczy do figury. Na gotowym produkcie są to sekcje tkaniny oddzielone od części linią. Na rysunku są one oznaczone trójkątami w kształcie klina lub lekko zakrzywionymi liniami.

Z reguły elementy zmieniające rzeźbę i kontury rzeczy stają się niewidoczne. Ale są też dekoracyjne detale zewnętrzne. Bez nich można się obejść tylko przy projektowaniu bardzo luźnych, „latających” ubrań. W większości stylów sąsiadujących i częściowo przylegających są one dostępne. W niektórych przypadkach można wykonać szwy wypukłe; generalnie to zakładki odpowiadają za rzeźbiarskie dopasowanie. Mistrz musi nie tylko wiedzieć, jak je zaprojektować, ale także wykonać obróbkę cieplną na mokro (WHT) produktów, aby gotowa rzecz wyglądała reprezentacyjnie.

lady-i.ru

W zależności od rodzaju i grubości tkaniny, rodzaju samego elementu, pracują z nim w różny sposób. Najczęstszą opcją są rzutki z rozszerzeniem z jednej strony i zwężeniem z drugiej. Na dłuższym segmencie zwykle wykonuje się cięcia otwarte. W przypadku takich szczegółów linie boczne są fazowane - w ten sposób powstaje pożądana głębokość. Elementy na gorsecie lub spódnicy sukienki muszą być gładko wykończone ku górze, aby nie było ostrego rogu, jeśli nie jest to przewidziane w stylu. Aby spełnić ten warunek, nawet podczas budowy część jest lekko wygięta po bokach. Powinno to zostać odzwierciedlone podczas wygładzania części.

Podstawowe zasady konstruowania zaszewek

Aby zbudować zakładkę na papierze, a następnie poprawnie ją wykonać zgodnie z materiałem, potrzebujesz doświadczenia, pewnej ręki i znajomości tematu. Często pojawiają się trudności z tym elementem, w tym na końcowym etapie krawiectwa. Wiele kontrowersji budzi pytanie, gdzie prasować zaszewki na sukience, marynarce, spódnicy. Wybierając odpowiedni kierunek, zapewnisz ubraniom schludny i solidny wygląd bez brzydkich fałd, zagnieceń – rzecz będzie pięknie „usiadać” na sylwetce. Większość tych detali znajduje się w widocznych miejscach, więc ich niedoskonałości są widoczne dla innych i trudno je przerobić.

kobieta.rambler.ru

Przed zszyciem, aby zachować kształt, należy zamieść lub wyszczerbić elementy szpilkami, zaginając je na pół. Którą stronę wybrać do prasowania zależy od położenia części.

Ogólne zasady przetwarzania części

• Detale z przodu są wyprasowane w kierunku bocznego szwu.
• Zaszewki z tyłu, a także w talii na spódnicy muszą być wygładzone do środkowego szwu.
• Elementy na ramionach można wyprasować do wewnątrz lub na zewnątrz (jednak w przypadku „problematycznych” materiałów, takich jak szyfon lub dzianina elastyczna, wielu krawców decyduje się na prasowanie).
• Zaszewki na klatce piersiowej wystające ze szwów bocznych w niektórych przypadkach należy zaprasować, podobnie jak zaszewki na łokciach w sukienkach z długimi rękawami.
• Boczne części są zaprasowane.

W oparciu o zasady każdy mistrz samodzielnie decyduje, gdzie skierować element podczas wygładzania. Uwzględniane są indywidualne cechy produktu, osobisty gust, niektóre specjalne życzenia prywatne. Przy wykonywaniu zakładek brane jest również pod uwagę prawidłowe wygładzenie szwów. Po bokach są prasowane do półki, jeśli nie ma tam reliefu, i do tyłu, jeśli jest. W sukienkach z zaszewkami na piersi naddatki wzdłuż szwów na ramionach są wygładzane zgodnie z tą samą zasadą. Na rękawach z pojedynczym szwem, w których nie ma elementu odciążającego łokieć, naddatki są wygładzane. Jeśli jest zakładka, są prasowane na półce.

burdastyle.ru

Pożądane jest prasowanie na specjalnych zaokrąglonych drewnianych pokładach. Pochłaniają nadmiar płynu, który pojawia się podczas obróbki cieplnej na mokro i pomagają zachować ich kształt. W najbardziej niedostępnych, wąskich miejscach zaleca się stosowanie łyżek z długimi rączkami. Podczas umieszczania produktu na desce do prasowania niewłaściwą stroną do góry, szyja jest umieszczana na lewej ręce - część należy wyprasować z dala od siebie. Również podczas pracy weź pod uwagę, z jakiego materiału uszyta jest sukienka.

Jak tkanina wpływa na proces prasowania rzutek

Główną cechą tkaniny, która wpływa na wybór „kierunku” podwinięcia i cechy pracy, jest jej gęstość. Na najgrubszych materiałach element jest cięty wzdłuż części środkowej, bez wysuwania cięcia do wierzchołków o 1-1,5 centymetra - należy to wziąć pod uwagę przy prasowaniu boków. Przezroczyste, „przewiewne” materiały wymagają ostrożnego obchodzenia się: nie można ich ciągnąć podczas prasowania. Podczas przenoszenia rzutek użyj miękkiego znikającego markera i wykonaj „sidła” szwem z tyłu. Po zszyciu, przed wygładzeniem, sprawdzane są końce szwu - nici muszą być dobrze zamocowane (na przykład dwoma węzłami).

Podczas przetwarzania zwracaj uwagę na teksturę materii. Na aksamicie, sztruksie i podobnych miękkich i gęstych tkaninach elementy prasuje się lekko dotykając powierzchni tkaniny, nie naciskając na nią. Jeśli na przedniej stronie powstały zmarszczki, usuwa się je za pomocą szczotek parowych lub wilgotnej miękkiej szmatki złożonej z kilku warstw. Podczas szycia rzeczy z jedwabistego aksamitu pożądane jest wygładzenie detali wagowo.

mos-fashion.ru

Postęp pracy z rzutkami przy pracy ze standardową tkaniną garniturową o średniej gęstości

1. Część jest składana wzdłuż osi środkowej, odłupywana szpilkami i zamiatana.
2. Z jednej strony linia jest układana na maszynie do pisania (wzdłuż ukośnej). Na początku będziesz potrzebować rygla w tę iz powrotem, a na końcu nici pozostają wolne.
3. Na złożonym zakładzie wyprasuj żebro, nie umieszczając żelazka poniżej jego rogu.
4. Część jest obrócona we właściwym kierunku. Będzie musiał zostać wygładzony wzdłuż krawędzi, starając się nie wchodzić w niego, aby na przedniej powierzchni nie pozostały żadne odciski.

Prasowanie grubej tkaniny

Z małymi elementami wykonanymi z gęstych materiałów można pracować na dwa sposoby. Ten pierwszy częściej stosowany jest do sukienek z najcieplejszych materiałów oraz do odzieży wierzchniej. Będziesz potrzebował osobnego prostokąta tkaniny, który jest wyrównany wzdłuż linii środkowej z bokiem zakładki.

Postęp

1. Część jest odcinana wzdłuż linii żebra, nabazgrana na maszynie do pisania, rygiel jest wykonywany od góry, a linia jest doprowadzana do końca części z dodatkowej materii.
2. Pasek tkaniny jest złożony na pół i wyprasowany wzdłuż krawędzi.
3. Rozwiń zakładkę i dodatkowy materiał po bokach.
4. Wyprasuj element.
5. Dodatkowy segment jest równo docinany iw razie potrzeby jego krawędzie są „overlockowane”.

dzikie jagody.przez

Drugi sposób stosuje się do rzutek o znacznej głębokości - na klatkę piersiową lub talię. Fragment jest szyty na maszynie na całej długości, wykonywane są dolne i górne rygle. Następnie przecinają wzdłuż linii żebra, pozostawiając około 2 centymetrów nienaruszonych w rogach. Boki prasuje się żelazkiem parowym w różnych kierunkach, naciskając tkaninę, aż całkowicie ostygnie. Aby latające części nie prześwitywały na przedniej powierzchni, pod nimi przeprowadza się obróbkę cieplno-wilgotną, w razie potrzeby odcinając nadmiar materiału. Jeśli szyjesz sukienkę z podszewką, rozcięcie będzie niewidoczne.

Przetwarzanie zaszewek w talii i spódnicy

Pionowe rzutki, które służą do tworzenia reliefu w okolicy talii, są przetwarzane inaczej. Elementy mają ostre rogi wzdłuż krawędzi - linia maszyny jest układana od jednego do drugiego.

1. Część jest składana wzdłuż linii środkowej i gotowana na parze.
2. Prasuj po kolei z każdej strony, prostując tkaninę.
3. Rozłóż część na jedną stronę.
4. Pociągnij materiał wzdłuż krawędzi, aby na przedniej powierzchni powstała prosta linia.

Podczas pracy z przedmiotami wykonanymi z gęstych materiałów na podszewce należy wyciąć element w kilku obszarach. Jeśli tkanina jest cienka, lepiej nie zawijać, ale wypracować ulgę. W przeciwnym razie będzie wyglądać szorstko.

youtube.com

Detale spódnic są wygładzone do środka, aby uzyskać rodzaj klina-trójkąta. Jej zakończenie jest sprowadzone do zera, a linia układa się od pasa do dołu, na całej długości. Pozostałe nici można przeciągnąć na niewłaściwą stronę za pomocą igły dziewiarskiej. Do prasowania wskazane jest użycie specjalnej poduszki, na której ułożona jest sukienka twarzą do dołu. Aby obróbka cieplna na mokro przebiegła prawidłowo, żelazko moczy się w wodzie, dobrze wyciska (paruje dla niezawodności) i umieszcza po niewłaściwej stronie sukienki.

Postęp

1. Połóż zakładkę na środku rzeczy.
2. Delikatnie przesuwaj żelazko wzdłuż części, na której leży żelazko - w kierunku od pasa na całej długości.
3. Jeśli na zaszewce spódnicy pojawi się „bąbel”, wyrównaj go, wykonując okrężne ruchy żelazkiem. Najłatwiej wykonać operację na wydłużonych „klinach”, płynnie zbiegających się ku górze.

Detale piersi są wyprasowane w kierunku talii. Jeśli sukienka ma wytłoczone szwy, są one prasowane do linii środkowej.

Przed cięciem i wykonaniem spódnicy musisz nauczyć się wykonywać główne elementy i operacje technologiczne na próbkach. Podczas przetwarzania głównych składników i części produktu konieczne jest:

• przestrzegać zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac manualnych, maszynowych i prasowalniczych, których uczył się w klasie 5;
• sprawdzić jakość pracy po każdej operacji technologicznej.

Rozważmy szczegółowo: obróbkę rzutek (tabela 18) i fałd (tabele 19, 20); obróbka zapięcia za pomocą warkocza zamka błyskawicznego (Tabela 22); obróbka górnego kroju spódnicy za pomocą zszytego paska; przetwarzanie dolnego kroju spódnicy za pomocą szwu rąbka (Tabela 23).

Tabela 18
Przetwarzanie rzutek

	Obraz graficzny
1. Znajdź środek części. Z niewłaściwej strony narysuj małą linię na środku części. Ułożyć na nim ściegi proste o długości 1-1,5 cm
2. Po lewej stronie zaznacz zakładki trzema liniami: środkową, boczną i poprzeczną, ograniczając długość zakładki. Długość i rozwiązanie zakładki są wybierane arbitralnie. Na przykład: długość zakładki 10 cm, rozwiązanie 3 cm
3. Złóż część prawą stroną do środka wzdłuż linii środkowej zakładki
4. Sfastryguj wzdłuż linii bocznej zakładki, zaczynając od górnego cięcia do końca zakładki, zabezpieczając nić na początku i na końcu oczka
5. Zszyj symetryczne zakładki wzdłuż linii bocznej - jedną od góry do dołu, a drugą od dołu do góry. Przy szyciu u góry zakładkę zapinamy ryglem maszynowym o długości 0,7-1 cm, na końcu stopniowo redukujemy linię do zera, zostawiamy końce nici o długości 5-6 cm i zawiązujemy je w supełek. Przytnij końce nici. Przetwórz drugą zakładkę w tej samej kolejności. Usuń nici fastrygujące
6. Najpierw naciśnij zaszewki, a następnie wyprasuj je do środka części
7. Przytnij luz na końcu zakładki, przesuwając żelazko z miejsca na miejsce i nie przesuwając go po materiale. (Cięcie - zmniejsz rozmiar poszczególnych sekcji części, aby uzyskać wybrzuszenie w innych obszarach)

Tabela 19
Obróbka pojedynczego fałdu

Sekwencja pracy	Obraz graficzny
1. Po lewej stronie wykroju zaznacz jednostronne zagięcie trzema liniami: środkową (linia zagięcia), boczną (linia szycia) oraz linią określającą długość szwu. Zaznacz dowolnie głębokość zagięcia. Np. głębokość fałdy to 4 cm Naddatek na fałdę jest równy głębokości fałdy pomnożonej przez 2, czyli 4 x 2 = 8 cm Linię określającą długość ściegu zaznaczamy dowolnie
2. Zegnij część wzdłuż linii środkowej przednią stroną do wewnątrz. Przeciągnij wzdłuż linii bocznej na całej długości fałdy. Długość ściegu 1 - 1,5 cm
3. Zszyj plisę do zaznaczonej linii, kończąc ścieg ryglem maszynowym, aby ścieg nie rozdzierał się na końcu plisy. Długość rygla 0,7-1 cm Usuń nici fastrygujące w obszarze szycia
4. Połóż część wzdłuż deski do prasowania stroną zadrukowaną do dołu. Zegnij plisę (w zależności od modelu) i wyprasuj na całej długości
5. Wykonaj ścieg wykańczający lub rygiel wsteczny na przedniej stronie części zgodnie z modelem
6. Po ułożeniu ściegu wykańczającego lub rygla usunąć fastrygę na całej długości plisy. Wykonaj obróbkę termiczną fałdy na mokro

Tabela 20
Przetwarzanie kontrafałdów

Sekwencja pracy	Obraz graficzny
2. Zaznacz po lewej stronie części o wymiarach 20x20 cm zbliżającą się fałdę trzema liniami: środkową (linia zagięcia), linią boczną i linią określającą długość ściegu. Linię określającą długość ściegu zaznaczamy dowolnie
3. Zegnij część wzdłuż linii środkowej przednią stroną do wewnątrz. Przeciągnij wzdłuż linii bocznej na całej długości fałdy. Długość ściegu 1-1,5 cm
4. Zszyj zakładkę do zaznaczonej linii, kończąc ścieg ryglem maszynowym o długości 0,7-1 cm. Usuń nitki fastrygujące w miejscu szycia
5. Połóż element na desce do prasowania zadrukowaną stroną do dołu. Rozłóż naddatek na zagniecenia na całej długości, wyrównując linię środkową z linią szwu; żelazo
6. Zabezpiecz zakładkę po prawej stronie ściegiem wykańczającym zgodnie ze wzorem, aby uniknąć przesuwania się naddatków na szwy.

Przetwarzanie zapięcia w bocznym szwie spódnicy za pomocą warkocza zamka błyskawicznego

Rozważmy obróbkę zapięcia za pomocą warkocza zamka błyskawicznego, ponieważ ma on więcej zalet w porównaniu z innymi rodzajami zapięcia i jest najwygodniejszy w noszeniu.

Zalety taśmy suwakowej:

• skrócenie czasu przetwarzania;
• piękny wygląd;
• szybkość i łatwość obsługi.

Przerób zapięcie spódnicy w górnej części lewego szwu bocznego lub środkowego szwu tylnego panelu. Przy wyborze warkocza-suwaka konieczne jest, aby jego kolor pasował do koloru tkaniny spódnicy (produktu).

Zapnij zamek błyskawiczny z lamówką z przodu produktu za pomocą nici w kolorze tkaniny. Jeśli zapięcie znajduje się w bocznym szwie spódnicy, wówczas jego ogniwa są przesuwane pod przednim panelem (ryc. 41, a). Jeśli znajduje się w środkowym szwie tylnego panelu, wówczas krawędzie przedniego i tylnego panelu zakrywają ogniwa pośrodku (ryc. 41, b).

Ryż. 41. Zapinanie warkocza-zamka:
a - w bocznym szwie; b - w środkowym szwie

Aby prawidłowo przetworzyć zapięcie za pomocą warkocza z zamkiem błyskawicznym, konieczne jest rozróżnienie głównych szczegółów spódnicy. W tym celu należy je zaznaczyć (Tabela 21).

Tabela 21
Oznaczenie detali spódnicy

Tabela 22.
Przetwarzanie zapięcia w bocznym szwie spódnicy za pomocą warkocza zamka błyskawicznego

Sekwencja pracy	Obraz graficzny
1. Złóż dwie części prawą stroną do środka
2. Narysuj małą linię bocznego szwu w odległości 2 cm od nacięć części
3. Zamiataj boczne nacięcia paneli na całej długości
4. Odłóż 16 cm (długość zamka) od górnych części części i narysuj poziomą linię ograniczającą długość zapięcia. Zszyj boczne szwy od linii poziomej do linii dolnej. Usuń tymczasowe nici w obszarze szycia
5. Zaprasuj szew w obszarze szwu. Następnie wyprasuj naddatki na szwy na całej długości. Usuń nici fastrygujące z obszaru mocowania
6. Skieruj otwarty zamek błyskawiczny pod fałdę naddatku na zapięciu panelu tylnego tak, aby początek ogniw znajdował się w odległości 1 cm od górnego rozcięcia spódnicy, układając fałdę zapięcia wzdłuż krawędzi z linków. Sfastrygować zaczynając od górnego rozcięcia spódnicy do końca zapięcia w odległości 0,2-0,3 cm od zakładki ściegami prostymi o długości 0,5 cm
7. Zamknij zamek błyskawiczny. Sfastryguj jego drugą stronę, kierując zagięcie panelu przedniego do zagięcia panelu tylnego tak, aby się zgrały
8. Zszyj warkocz zamka z przodu od górnego cięcia panelu przedniego do górnego cięcia panelu tylnego, układając linię wzdłuż panelu przedniego w odległości 0,8-1 cm od zakładki, a wzdłuż tyłu panel - cofający się o 0,2 cm od zakładki. Usuń tymczasowe wątki. Kontrola jakości: szwy maszynowe są równe, ułożone w podanej powyżej odległości od fałd przedniego i tylnego panelu spódnicy

Obróbka paska, obróbka górnego kroju spódnicy za pomocą zszytego paska

Pas jest wycięty w taki sposób, że nitka osnowy znajduje się na całej jego długości. Długość pasa oblicza się w następujący sposób: (C t + P st) x 2 + szerokość dodatków. Przy określaniu szerokości naddatków brana jest pod uwagę wartość obracania końców pasa: 1 cm x 2 cm plus naddatek na zapięcie 3-4 cm Szerokość części jest równa szerokości pasa pasek w gotowej formie, pomnożony przez 2 plus 2 cm na szycie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości materiału, długość paska może składać się z dwóch części. W takim przypadku szew połączenia musi pokrywać się z bocznym szwem spódnicy.

Pas jest przetwarzany razem z podszewką wykonaną z tkaniny z powłoką klejącą, która zapewni części niezbędną sztywność. Szerokość podkładki klejącej jest równa szerokości gotowego pasa. Nie powinna iść na zasiłki.

Obróbka pasów

1. Po lewej stronie paska wzdłuż długości zaznacz linię zagięcia. Znajduje się na środku szerokości pasa (ryc. 42).

Ryż. 42.

1. Połóż podszewkę po wewnętrznej stronie części pasa z niewłaściwej strony. Przyklej go żelazkiem tak, aby górne nacięcie uszczelki sięgało linii zagięcia paska (ryc. 43).

Ryż. 43.

Połączenie paska z górnym krojem spódnicy

1. Otwórz zamek błyskawiczny. Złóż pasek produktem prawą stroną do wewnątrz, łącząc górne sekcje. Naddatki na obrócenie końców paska nad krawędziami zapięcia: wzdłuż przedniego panelu - 1 cm, wzdłuż tylnego panelu - 4-5 cm Podszyj z boku paska prostymi ściegami w odległości 0,8 cm z cięć (ryc. 44).

Ryż. 44.

1. Szyj od strony paska szerokością szwu 1 cm (ryc. 45).

Ryż. 45.

1. Usuń tymczasowe nici, wyprasuj szew w kierunku paska (ryc. 46).

Ryż. 46.

1. Zegnij pas na środku przednią stroną do wewnątrz, wyrównując sekcje. Sfastryguj i przeszyj końce paska szwem o szerokości 1 cm Usuń nitki fastrygujące. Odetnij zapas szwu w rogach, pozostawiając 0,2-0,4 cm (w zależności od wystrzępienia tkaniny) (ryc. 47).

Ryż. 47.

1. Wywiń rogi paska na prawą stronę. Zegnij pasek wzdłuż linii zagięcia (na środku) i ułóż fastrygę w odległości 0,5-0,7 cm od zakładki (ryc. 48).

Ryż. 48.

1. Zegnij nacięcie wewnętrznej części paska o 0,7 cm i zamieść. Sfastrygować, zachodząc na szew mocowania paska o 0,3 cm (ryc. 49).

Ryż. 49.

1. Ułóż linię maszynową z przodu produktu w szwie mocowania paska (ryc. 50).

Ryż. 50.

1. Usuń tymczasowe nici i wyprasuj pasek.

Przetwarzanie dolnego cięcia spódnicy

Dolna część spódnicy jest obrabiana po przymierzeniu i określeniu długości spódnicy.

Istnieją dwa główne sposoby obróbki dolnego kroju spódnicy, które można wykonać zarówno ręcznie, jak i na maszynie do szycia:

1. szew u dołu z zamkniętym rozcięciem (Tabela 23);
2. szew u dołu z otwartym rozcięciem.

Wybór metody obróbki zależy od modelu spódnicy i właściwości tkaniny.

Tabela 23
Przetwarzanie dolnej krawędzi spódnicy za pomocą szwu z zamkniętym krojem

Sekwencja pracy	Obraz graficzny
1. Narysuj kredą dwie linie po lewej stronie części o wymiarach 15x18 cm: a) pierwszy - wycofanie się z cięcia części 5 cm (naddatek na rąbek dolnego nacięcia 4 cm plus dodatek na obróbkę szwu 1 cm); b) drugi - cofanie się o 1 cm od dolnego cięcia
2. Ułożyć ściegi proste o długości 1 - 1,5 cm wzdłuż zaznaczonych linii
3. Zwróć uwagę na naddatek na obróbkę dolnego cięcia wzdłuż zamierzonej linii, cofając się o 0,5-1 cm od złożonej krawędzi. Kontrola jakości: szerokość naddatku na obróbkę dolnego cięcia jest taka sama na całej jego długości. Zasiłek zamiatania żelaza
4. Zegnij naddatek o 1 cm i przeciągnij go wzdłuż drugiej zaznaczonej linii 0,1-0,2 cm od zagięcia. Kontrola jakości: szerokość naddatku dolnego cięcia jest taka sama na całej jego długości. Wyprasuj zamiataną naddatek na rąbek dolnego cięcia części
5. Rozłóż część tak, aby obszyta krawędź była skierowana od siebie
6. Wykonać ściegi kryte ściegami podszewkowymi nićmi bawełnianymi nr 50-60 w kolorze tkaniny głównej z częstotliwością 2-3 oczka na 1 cm Wbić igłę w tkaninę cofając się 0,2-0,3 cm od zagięcia materiału naddatek podwinięcia i na poziomie tego nakłucia uchwycić leżącą pod spodem tkaninę w połowie jej grubości. Wykonując kolejne ściegi, wbij igłę w materiał w miejscu, w którym wychodzi z materiału po poprzednim ściegu.
7. Usuń tymczasowe wątki. Wyprasuj obszytą krawędź części

Nowe słowa i pojęcia

Obróbka zaszewek, zapięcia z zamkiem błyskawicznym, znakowanie detali spódnicy.

Pytania do samokontroli

1. Na co należy zwrócić uwagę i sprawdzić podczas przetwarzania głównych składników i części produktu?
2. Co należy rozumieć pod pojęciem „szycie”?
3. Wymień zalety obróbki zapięcia za pomocą warkocza zamka błyskawicznego.
4. Wymień dwa główne sposoby obróbki dołu spódnicy.